拍立得從出世之后就備受不少女生的喜歡，許多相機被湮沒在歷史中，但是拍立得屹立不倒，簡單的拍照手法，一拍即可的有趣，所以不少人紛紛跳入這個坑中。眾所周知，膠片才是拍立得最貴的地方，平均一張3~4元，所以拍好非常有必要，不少初接觸的人都會因為曝光等問題而浪費膠片，今日就來一起分享下拍立得曝光指南。

 

所以今天我們就以市面上最為流行的富士 instax 拍立得進行講解。今天帶來的是第一部分，就是“拍立得曝光指南”，以下的講解均以instax mini 8為例，其余機型可做參考。

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什么是曝光?

所謂的曝光，就是指相機快門打開，光線照入底片(數碼相機則為感光元件)并產生反應的過程。曝光過程影響著照片的明亮及清晰程度。與曝光過程相關的幾個參數網絡上相關攝影入門很多。再此便不贅述。第一篇之所以選擇介紹拍立得的曝光，是因為曝光決定了拍出來的照片是否“清晰”。某種意義上可以說是攝影中最重要的一個環節。 好吧，現在正式開始。

我們先從拍立得的膠片看起，除去花邊的不同，富士instax mini膠片實質上只有一種規格，即是感光度為ISO 800。而且不區分日光/熒光/陰天等等白平衡(從而引起了白平衡無法準確，這個以后再談)。不過由于感光面積不同，這個感光度不能和我們平時常用的各類數碼相機直接等價。

翻到盒子的另一邊，我們可以看到兩組指標，Picture Size即相紙大小。8.6x5.4cm和信用卡大小接近。Image Size即成像尺寸。也就是接受光線并形成圖像的部分。6.2x4.6cm也就是中畫幅咯(比645中畫幅系統還稍大)不過畫質嘛，就一般啦。

由于相紙的規格是固定的。調節曝光的使命就光榮地落在了機身上。由于保有量最大mini 7s/8都采用了固定快門速度1/60s。最終下來只有光圈可以調節了。以mini 8為例。有4檔常規光圈和1檔Hi-Key光圈可調節。分別是F12.7(室內)F16(陰天)F22(多云)F32(晴天)，Hi-Key則是比F12.7(室內)更大一檔的光圈。具體F值官方沒有給出。7s沒有類似于8的曝光指示。具體選用哪一檔光圈，需要依靠經驗，一點運氣，和大把的鈔票。所以在7s和8的差價并不大的情況下，還是建議大家買mini 8，多一檔光圈可選，而且有曝光提示(雖然不是非常可靠)。

全系列instax mini都采用了完全相同的2片2組(這也太省了了吧)60mm鏡頭。通過目測可以推測鏡頭沒有任何的鍍膜。這除了給光線射入增加了阻礙之外，是否還會出現鬼影，眩光等問題呢?我們下面會談到。

所有的instax都配備了閃光燈。其中mini 7s和8為強制閃光，就是按下快門則必定會觸發閃光。其余機型為自動決定是否閃光。閃光在某些情況下可以起到補充光源的作用。但是大部分時候會令畫面曝光不均勻，出現反光或者慘白的情況。不過對于某些人(nv)群(xing)來說，閃光燈起到了美白的效果。特別注意：無論使用何種相機，對小盆友，特別是嬰兒，拍照時請務必保證閃光燈關閉。實在不行，就用手捂著吧(適用于7s/8)!

拍立得曝光不同分析

理論知識部分說完，我們立刻進入實踐環節。首先我們拿出(A)(B)(C)(D)四張拍好的拍立得。明顯可以看到(A)(B)兩張主體部分大部分被黑白所占據。

其中(A)的情況稱為曝光過度。造成這種問題的原因通常有兩個：(1)所處的環境亮度太大，超過了拍立得可調節的范圍。(2)另外，當光圈調節不正確的時候，也會出現這種情況。尤其是mini 8，開機時默認為“室內”模式。

對于(B)的情況稱為曝光不足。除了和上述(2)中沒有正確設置光圈的情況之外。更大的可能性是環境亮度太低，超過了拍立得的調節范圍。因為拍立得的ISO只有800，而且光圈只有F12.7。所以對于光線特別弱的情況，則需要特殊的方法處理。

(C)(D)兩張照片，所處的環境亮度適中，并對曝光進行了合理的調節。所以出來的畫面較為清晰。但由于拍立得的動態范圍極其有限。即使在最理想的條件下，也很難保證所有的景物都清晰明亮。所以拍照時不必過分強求，主體明亮即可。

再來另一組照片。這兩組照片均是攝于戶外。請留意箭頭處圈圈的位置。在理論部分我們看到。instax拍立得的鏡頭是沒有鍍膜的。但是當它們遇到強光的時候。并不會出現眩光或者鬼影。而是直接在強光處一個黑斑!相信是由于過強的光線使感光物質發生強烈的反應所形成。前一張照片是由于受到了太陽的直射。后一張照片則是拍立得自帶的閃光燈照射到玻璃上反射的強光造成了黑斑。

最后一組照片這兩張照片的問題都很明顯，畫面的主體太亮了。這是由于錯誤使用了閃光燈造成了大面積的反光。

看到這么多的錯誤示范，是不是也會很心疼呢?花了那么老些錢，拍出來確實這樣不能看的照片，心在滴血有木有!那么好，我們接下去就看看在拍立得在不同環境下如何曝光。

不同環境下拍立得曝光指南

現實中的環境眾多，在這里只能選幾種最為典型的場景進行講解。

旁晚/夜晚+戶外：夜景是拍立得一個非常大的弱項。因為拍立得的膠片感光度不高(ISO 800)，而且光圈不大。因此在選擇拍夜景時需要非常慎重。諸如日落，晚霞一類的風景。除非是mini 90一類可以手動長時間曝光，配合三腳架固定之后可以進行嘗試之外，其余機型不推薦嘗試。否則容易出現像上文中(B)一樣的一片漆黑的情況。如果是夜間的人像。則應該讓人物盡量靠近相機(但不要小于60cm的對焦距離。除非是用了近攝鏡)并使用閃光燈。如果還是不夠亮，mini 8可以使用Hi-Key模式。25/50/90/210燈機型可使用L鍵提亮。

晴天+戶外：在萬里無云的戶外，由于陽光較為猛烈，加上拍立得的測光系統較為簡單(或者說簡陋)。攝影的對象是距離較遠的人物(例如全身像，半身照或大頭照一般沒有問題)。很可能出現背景清晰而人像灰暗的情況，這時候閃光燈的作用并不明顯。為了保證主體的清晰，可以調整到背向陽光的角度進行攝影，一方面可以降低環境亮度，另一方面可以避免太陽光直射產生惱人的黑斑。對于7s/8這兩臺手動機型，可以切換到多云模式。對于25/50/90/210等自動機型。則可以按L鍵進行曝光補償。這樣人像就會變得比較亮。

在沒有人像的風景攝影中，更多的情況會出現曝光過度。這時候除了選擇晴天模式(手動機型)和使用D鍵(自動機型)進行曝光補償外。還可以嘗試使用減光鏡或者偏光鏡。將相應的濾鏡置于鏡頭之前，即可起到很好的減光作用。由于拍立得畫質不高，因而濾鏡不需要太高端，某寶上20元左右一片小口徑的即可。

夜間+室內：夜間的室內攝影對于拍立得攝影來說是個相當大的挑戰。因為人眼對于光線不足的環境有較強的適應能力。很多時候在室內我們覺得環境很明亮的時候。其實對于相機來說曝光是有困難的。所以當我們在室內感覺光線略微有點不足的時候。就應該要注意了。mini 7s的光圈檔位較少，可能較為無力。不過使用閃光燈一般可以應付。注意避開易反光的物體即可。mini 8可以使用Hi-Key模式。其余機型在此環境下都沒有太大問題。

特別注意：在光線不足的條件下，經常會用到閃光燈補光。而閃光燈對于光滑的物體非常敏感。例如玻璃，金屬，上漆的木板，光滑的塑料等極其容易引起反光，會造成拍出來的照片泛白。拍照時候可以盡量遠離這些物品。環境明亮的，可以關閉或捂住閃光燈。實在需要用到閃光燈，又無法避開易反光的物品，可以嘗試拿一片紙巾，剝下一層，罩在閃光燈上充當柔光罩。將閃光燈較為硬的光源轉化為較為柔和的光源。

在使用曝光的時候，要注意的是千萬不要曝光過度，在正確的環境下使用正確的曝光模式才能做到每張膠片都物盡其用，強光和光滑易反光的物體盡量避免，祝大家使用拍立得玩得開心，膠片什么的，土豪最不在乎了!